Покупал я автомобиль зимой в феврале месяце. По умолчанию стояла наша отечественная летняя резина ОМСК-ШИНА. На ней проездил всю зиму - ни одного ДТП. На укатанной дороге ведет себя замечательно. На льду - "возит" ее по сторонам, в снегу - пробуксовка при не наличии сцепления. На следующую зиму приобрел зимнюю резину Nordman (Нордман) by Nokian ЗИМА.

   Шины Nordman производятся на Кировском шинном заводе с использованием технологий и оборудования финской компании Nokian. Собственно говоря, это одна из разработок финских шинников, которая по тем или иным причинам в серию не пошла. Тем не менее, это современная ошипованная радиальная бескамерная шина с сильно ламелизованным протектором, ступенчатым профилем канавок и множеством острых кромок — все это обеспечивает высокие сцепные свойства на заснеженных и покрытых льдом дорогах. Конструкция шины в сочетании с эластичной и морозостойкой рецептурой резины в протекторе обеспечивают приличный комфорт и должную безопасность. Шина Nordman отличается от большинства отечественных аналогов ценой и качеством: позиционируя шину в промежуточной ценовой нише между российскими и импортными шинами, производитель утверждает, что она позволяет экономить до 10% потребления топлива (65$ в год). Что касается конструкции, то только Nokian и Continental обладают технологией для изготовления отверстий под шипы, остальные делают отметки для сверления этих отверстий, что, несомненно, портит резину, и, в результате, ухудшаются технико-эксплуатационные характеристики. Предлагается пять типоразмеров: 175/70 R13 (KN 207), 175/65 R14 (KN209), 185/65 R14 (KN210), 195/65 R15 (KN211) и 205/70 R15 (KN208). Я взял типоразмера 175/65 R14 (KN209).

На лето же я собираюсь покупать Nordman (Нордман) by Nokian ЛЕТО.

Если вы плохо разбираетесь в марки-ровке шин, то я вам немного об этом расскажу. Сначала я рекомендую посмотреть руководство по эксплу-атации для вашего авто. Там указана маркировка шин, рекомендуемых заводом изготовителем автомобиля. Обычно в руководстве указано несколько маркировок шин, в зависимости от того:
- Какие диски стоят на вашем автомобиле железные или из алюминиевого сплава (диски из алюминиевых сплавов обычно имеют больший радиус);
- Для какого сезона используется данная маркировка шины - для зимы или для лета;
- Какой двигатель и какой мощности установлен на вашем автомобиле

Так же Вы можете узнать маркировку шин прочитав её на боковине шины. Называется она "типоразмер" и выглядит, для примера, вот так:  

185/65 R13 84 Н

185 - это ширина шины в мм.
 65 - Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто - <профиль>.
 R - означает шину с радиальным кордом (по сути, сейчас почти все шины делаются именно так).
 13 - диаметр колеса (диска) в дюймах.
 Н - индекс скорости. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной шине, (в нашем случае ИС - Н - до 210 км/ч).

Доработка коллектора двигателя внутреннего сгорания

Что Вы можете получить в итоге.

   Чудес не бывает, поэтому прирост в мощности будет составлять около 5...7 процентов(всё завит от Вас). Это в лучшем случае. Поэтому стоит этим заниматься или нет - решайте сами. Только от полировки впускного коллектора хуже не будет, но и лучше особенно не с чего. То, что предлагаем мы - довольно трудоемкая работа, требующая достаточно прямых рук и наличия головы на плечах. Делать ее можно только если "ну очень хочется" или "заодно" при разборке двигателя, поскольку приходится снимать головку.
 
    Итак, поехали. Запасаемся инструментом и материалами. Понадобится (кроме инструмента для разборки-сборки двигателя) следующее:

1.Небольшая высокооборотная электродрель (хотя, конечно, лучше специальная бормашинка - да где же ее взять).

2.Ручные фрезы (шарошки). Лучше не из быстрорежущей стали, а твердосплавные. Мы используем две-три разных: в форме капли (диаметром примерно 15 мм, ножка со стороны толстой части), шарик (диаметр примерно 15 мм) и закругленный на конце цилиндр (тоже 15 мм). Удобнее, если зубы будут не прямыми, а винтовыми. Еще понадобится цилиндрическая шарошка такого же размера из абразивного материала.

3.Кусочек шланга для шлифовки - диаметр 8...15 мм(бензиновый как раз подошел), длина 150...180 мм, с одной стороны нужно сделать продольную прорезь ножовочным полотном на длину 25...35 мм.

4.Круглый напильник (довольно крупный, но с мелкой насечкой).

5.Шкурка как крупная так и мелкая, лучше на тканевой основе.

Снимаем головку с двигателя, отсоединяем коллектора, снимаем клапана (и вообще все, что на ней есть). Часто при взгляде на несовпадение каналов головки и коллекторов закрадывается подозрение, что детали левые. Часто встречаются "ступеньки" 3...5 мм! Для этого необходимо покрасить небыстро сохнущей краской (кузбаслаком например) плоскость сопряжения головки и прислонить к ней коллектор. Закрепляем головку с помощью струбцин (или помощника) на верстаке (очень желателен хороший местный свет!), зажимаем в патрон дрели шарошку (в форме капли) и начинаем выбирать все светлые места вокруг воздушных каналов на коллекторе, доводя форму каналов. Начинать надо от края, постепенно выводя форму вглубь канала. Движения шарошкой - по дуге, ласково! Потом смыть краску с головки и коллектора и повторить процедуру наоборот (красить коллектор, точить головку). Можно ограничиться одним таким циклом, но можно и повторить еще раз для точности. Проверку точности можно выполнить, если покрасить и коллектор и головку и зажать между ними кальку. По отпечатку на просвет можно увидеть все неточности. Останавливаться и пилить на одном месте нельзя - накопаете ям! Неплохо сначала потренироваться на чем-нибудь. Не должно быть перегибов, горбов, иных дефектов поверхности. Помните: лучше не допилить, чем перепилить! Поэтому снимать надо понемногу, почаще контролируя визуально и на ощупь. Правильно выполненный канал в головке является продолжением канала в коллекторе (никаких глубоких фасок и "завалов" на сопряжении. Когда закончите со всеми восемью каналами со стороны коллекторов, поворачивайте головку камерами сгорания к себе. Если седла клапанов имеют ступеньки на сопряжении с каналами - очень аккуратно выводим их с помощью абразивной шарошки. Что пилить в каналах с этой стороны - подскажет засунутый в канал палец. Он не должен чувствовать ребер от обработки, резких (с малым радиусом) переходов поверхностей, всего, что бы могло мешать движению газа. Форма и размер одноименных (впускных и выпускных) каналов должны быть одинаковыми. Когда и здесь все закончено - вставляете в дрель заготовленный стержень, в его разрез закладываете край полоски шкурки и 5...6 раз оборачиваете ее вокруг стержня (по направлению противоположном вращению патрона). Шлифуете каналы. Когда остановиться - подскажет здравый смысл. Все то же самое проделываете и с коллекторами, единственное отличие - шлифовать выпускной коллектор необязательно, но желательно, разметив с помощью прокладки "штанов", дополнительно поправить каналы на выходе к приемной трубе. Теперь, вооружившись круглым напильником, нужно удалить (опять же, контролируя прокладкой) излишки сварки с внутренней поверхности приемной трубы (в месте сварки фланца). Там бывает такое!!! До пяти миллиметров сварки на сторону по всему периметру! Не бойтесь, фланец не отвалится. Пилить, не снимая приемную трубу с автомобиля хоть и неудобно, но вполне реально.

Заодно нелишним будет притереть клапана. Очень важный момент - по окончании работ нужно очень тщательно удалить весь абразив с поверхностей головки и коллекторов. Для начала можно продуть сжатым воздухом, промыть бензином, после, промыть тёплой водой с порошком просушить и немедленно смазать стальные детали головки моторным маслом (особенно седла и втулки клапанов). При сборке головки с коллекторами, во избежание смещения прокладок (и наползания их на столь любовно доведенные каналы), полезно слегка приклеить их к головке (напр., Моментом). Очень полезно поставить гидрокомпенсаторы. Кроме снижения шума они выполняют очень полезную и благородную функцию - выравнивание фаз (за счет постоянного устранения зазора). Формально, наличие зазора на кулачке в 0,15 мм укорачивает фазу на 30 градусов! Все Ваши замечания (пожелания, статьи, идеи и пр.) можете направлять по e-mail.